Armenie: Lada, Cola et Vodka

le monastère coté Géorgien

les fresques des églises troglodytes
en haut de la colline

Avant de quitter la Géorgie, je visite David Goredja, un complexe de monastères dans le désert vert au sud du pays, à la frontière de l'Azerbaidjan. C'est une région de collines, dans lesquelles ont été creusées des églises troglodytes, elles regorgent de fresques du 11 ème et 13 ème siècle. Le problème est que certaines sont sur le territoire Géorgien et d'autres du cote Azeri, l'ensemble étant réclamé par l'Azerbaidjan qui est pourtant un pays musulman !


Un pied de chaque coté de la frontière

 Pour y accéder , on grimpe un chemin qui longe littéralement la frontière, un pas au dessus de la barrière et on est dans un autre pays!

Les militaires se reposent à l'ombre de la chapelle du haut
notez comme leur tenues de camouflage se fondent sur
les pierres brutes...

Arrives en haut, spectacle désolant des militaires de chaque pays qui s'observent de loin ( séparés de 500 m environ) et qui nous observent aussi avec des jumelles, si on traîne trop dans le coin.


Les moines qui vivent là sont désolés de cette situation, mais ne peuvent que la subir.

Lada et autres marques de voitures russes d'un autre âge

Après cette dernière excursion en Géorgie, je prends la route de l'Armenie. J'obtiens mon visa sans problème à la frontière, et je traverse à pieds (légalement cette fois ci) . J'ai cherché en vain une carte d'Armenie à Tbilissi, et pensais en trouver une à la frontière, mais il n'y a rien ici, à peine une cabane pour acheter un encas.
Je trouve rapidement un chauffeur ( une vieille lada bien carrée), il ne parle qu'Armenien, mais nous arrivons à communiquer, et après 10 minutes, il me propose à boire, c'est de la vodka !... 2 heures de l'après midi, sous un soleil de plomb...je refuse, bien sur, et heureusement, il range la bouteille. ouf ! déjà qu'ici (comme em Georgie) ils roulent vite, voire très vite et qu'ils considèrent qu'il y a systématiquement une troisième voie sur toutes les routes, j'aime autant qu'ils ne boivent pas au volant.

Quelques kilomètres plus loin, il s'arrête sur le bord de la route, rentre dans une cabane et ressort avec une bouteille de Coca, c'est pour moi !....heu, merci, bien obligée de consommer cette boisson achetée spécialement pour moi.

La route après la frontière est plutôt en mauvais état, et traverse des villages désolés. Usines abandonnées, maisons délabrées...Bienvenue en Armenie.

Usine abandonnée d'Alaverdi

Il me laisse à l'entrée de la première ville....et je marche le long d'un complexe industriel immense mais abandonne lui aussi. Je monte sur un petit parapet pour prendre des photos lorsqu'on m'interpelle !
Deux hommes arrivent vers moi et gesticulent tout en parlant. Bien sur je ne comprends pas un mot mais je vois bien que je n'aurai pas du monter là. Ils me font signe de les suivre....pas rassurée (ils ont pas l'air commodes) je m'exécute pour me retrouver dans la guérite du gardien. Il me fait signe de m'asseoir et  sort une bouteille... de vodka !
Heu, non merci.....il n'a pas l'air bien content de mon refus....et après moult discussions entre eux, il envoie son collègue quelque part.
Chercher les autorités peut être ?

pas commode le gars !

Mais non, l'homme revient avec une bouteille de ....coca ! et un vieil homme qui me gratifie d'un
"Bonjour Camarade !" en français ! très fier de lui, ce sont les seuls mots dont il se souvient. Mais j'apprendrai un peu plus tard que du temps du communisme, beaucoup ont appris le français à l'école et certains parmi les anciens, se souviennent encore de quelques mots.

Bon, je fini par la photo incontournable avec le gardien, dans sa guérite....on se quitte bons copains, mais j'ai été encore obligée d'avaler le coca !

de Kutaisi à Tbilissi

Kutaisi, deuxième ville du pays, j'arrive le jour de la fête de l'indépendance. Ce jour là, c'est aussi l'inauguration du nouveau parlement, le président va faire un discours et la parade militaire attire une foule énorme.


Gori....bien triste

Vous ne verrez pas de photos de cet évènement car dans cette foule, mon appareil photo a disparu...vole ou perdu, j'ai sûrement été inattentive....
Bon, je trouverai le lendemain un appareil pas trop cher, le vendeur m'assure qu'il est neuf....mais j'ai de gros doutes, même s'il est en excellent état et d'un modèle assez récent (ou justement à cause de ça). J'ai bien peur d'avoir acheté un appareil volé....et le mien sera sûrement revendu à un autre voyageur aussi malchanceux que moi.



hôtel de ville de Gori

Bon, allez, je reprends la route pour arriver à Gori, ville natale de Staline. De grandes friches industrielles post-communistes, des blocs d'habitation du même acabit et un hôtel de ville qui ressemble au Bundestag....On est ici à quelques kilomètres de la vraie/fausse frontière avec l'Ossetie du sud, il y a des militaires partout.
Vous ne verrez pas cette frontière si vous regardez une carte du monde,car l'indépendance de cette région n'est pas reconnue internationalement, mais elle existe pourtant bien, et il faut un visa pour passer de l'autre coté !


chez Svetlana

Je loge chez Svetlana qui est médecin à mi- temps à l'hôpital, mais les habitants du quartier préfèrent venir directement chez elle. Elle ausculte donc dans sa cours, et en plus de soigner gratuitement, elle offre le thé ou le café !



restes de communisme à Tbilissi

Je ne m'attarde pas dans cette ville un peu triste, je me dirige vers la capitale.

c'est le perron ou l'arbre
qui penche ? les deux peut être !

Tbilissi aussi regorge de quartiers aux allures soviétiques, mais on y trouve une architecture plus internationale, avec des influences européennes, ici des restes art déco, la une façade de style italien....et les maisons typiquement géorgiennes, en bois, avec coursives et balcons.





C'est un spectacle charmant et surprenant. Dans Tbilissi, on a envie de marcher, au hasard des rues, de se perdre dans les arrières cours qui regorgent de ces constructions, comme empilées les unes sur les autres.










Les couleurs jouent avec les rayons du soleil entre deux averses.

On cherche en vain des lignes droite...ou un quelconque signe de solidité....

mais ces frêles équilibre ont résisté au temps, aux intempéries et aux tremblements de terre parfois depuis le 18 ème siècle !

La religion ici c'est pas catholique ;- )

monastère au détour d'un chemin

Les églises, les monastères, les couvents....une partie importante de la vie en Géorgie.
C'est joli, bien sur, vu de l'extérieur, des architectures différentes selon la région et l'époque de construction, et découvrir un petit monastère niché au creux d'une vallée, après quelques heures de marche, c'est un ravissement pour les yeux et l'assurance de trouver de l'eau pour se désaltérer.

Je suis bien installée dans la cabine d'un poids lourd, le chauffeur se signe, une fois, deux fois, trois fois !.... Quelques kilomètre plus loin, il recommence.... et je réalise alors que c'est parce que nous venons de passer devant une petite église.



Monastère de Gelati
on embrasse les pieds du Christ

Car ici la religion se vit au quotidien, et tout au long de la journée. Des qu'on passe une église, une croix sur la route, les gens se signent trois fois....c'est un spectacle assez surprenant surtout lorsqu'on est dans un bus en centre ville. Les gens sont très religieux et fréquentent beaucoup les lieux de culte. Les églises sont pleines de vie, on y trouve autant d'hommes que de femmes, de tous âges (beaucoup de jeunes) et toute la journée.

Il n'y a pas de bancs, on y reste debout, on bouge, on va d'une icône à l'autre. On touche les statues, on embrasse les pieds du Christ, voire la porte  d'une chapelle, on allume une bougie, puis on va en acheter une autre à la boutique à l'entrée....on aborde le pope qui passe, on embrasse la grande croix qu'il porte autour du cou.


des le plus jeune âge, on apprend
à embrasser les tombes

Il peut y avoir un baptême un mardi après midi, et une messe en même temps dans un autre coin de l'église, et pendant ce temps, on va et on vient dans une joyeuse cacophonie.


Un pope fait la quête, une "boite à
sous" autour du cou

Les femmes se couvrent, mais c'est parfois très symbolique...La ferveur, elle, est palpable, on la rencontre aussi sur les tombes de popes particulièrement vénérés. Là aussi on embrasse la tombe, on dépose des médailles, on prie en famille.

mendiant...un métier qui s'apprend malheureusement très tôt

La religion ici, c'est aussi la quête dans le métro, les "boites à sous" devant les magasins....et les innombrables mendiants  ( de tous âges) aux entrées des églises ...

Orthodoxes donc, et après des années de communisme, c'est un retour vers la liberté de croire et de pratiquer. C'est aussi un refuge face aux difficultés économiques.

Svaneti

les monts du Caucase

Mestia, quelques Km de la frontière Russe, au nord de la Georgie...C'est la Svaneti. J'ai du mal à arriver jusque lat, les routes sont peu frequentees et en mauvais état. Il me faudra 3,5 heures de route (pour 130 km) et autant d'attente, mais lorsque je découvre les montagnes, je ne suis pas déçue !
Les montagnes enneigées que vous voyez sur la photo font partie de la chaîne du grand Caucase qui constitue la limite entre l'Europe et l'Asie.

Les villages de la vallée

Ici chaque village est constituée de tours en pierres. Cela servait de refuge pour les femmes et les animaux pendant que les hommes partaient se battre en temps de guerre, c'est a dire assez souvent...




Mestia

Il pleut, malheureusement, comme tous les jours depuis que je suis en Géorgie, mais le ciel gris plomb fait partie de la vie d'ici.
Les rues sont boueuses, mais ça fait a joie des cochons qui vivent en liberté dans les villages (comme les vaches). Vous remarquerez que la mode est aux cheveux longs...chez les cochons ! ;-))

Il y a quelques "boutiques" dans le village, on y vend des chaussures, des clous, du pain, des cigarettes, de la bière, des bonbons, bref, c'est un vrai centre commercial !
 Pour ce qui est de la caisse enregistreuse....On en est encore loin !

Les gens ici sont plutôt renfermés, ils ne voient pas beaucoup d'étrangers, mais je les ai bien fait rire quand je leur ai dit que je ne savais pas comment on compte avec un boulier....J'ai donc eu droit à une démonstration, et un cours de math...auquel je n'ai bien sur rien compris ! Mais on a bien rigolé...

Le lit ou je dors chez Nania

Ici, je loge chez Nania qui offre occasionnellement un lit aux voyageurs de passage....contre rétribution! 

Elle m'informe que sont petit fils partira demain matin pour Ushguli, à 45 Km, et veut bien m'y emmener.

Le pont principal qui amène au village

Je saute sur l'occasion car ce village qui est réputé être le plus haut d'Europe ( parmi les villages habités en permanence), est difficilement accessible en cette saison de fin d'hiver et de pluie. 

Allez, c'est parti!

 Deux heures et demi ! pour 45 Km ! 

Y'a pas de route, c'est de la piste de montagne, de la boue, des torrents à passer à gué, des cailloux à dégager pour passer....visiter Ushguli, ça se mérite !

ce n'est pas un torrent de boue, c' est une rue

Les "rues" du village

Et quand j'arrive, je suis partagée entre émotion et surprise. Si Mestia vit encore au début du 20eme siècle, ici c'est le moyen âge ! 

Les rues sont d'immondes pataugeoires de boue, l'électricité arrive au village pour quelques bâtiments seulement (dont l'École, ouf !), les maisons n'ont pas de sanitaires, on fait ses besoins directement dans la rivière....

les toilettes, juste un trou au
dessus de la rivière

la pièce ou on vit, mange et dort

Les gens ici vivent à plusieurs familles dans une maison..., isolés du monde pendant les mois d'hiver. Lorsqu'ils arrivent à avoir un peu d'argent, ils achètent des vêtements "modernes" (comme le père en survêtement mais qui garde le bonnet traditionnel en feutre) ou des antennes satellites qui ne captent que des chaînes radiophoniques sans image...et encore, seulement quand il y a de l'électricité !

le village et ses antennes satellites

Le cochonnet juste sorti du poêle à bois
où il a cuit



Les enfants sont en pleine santé,
malgré les conditions de vie difficiles

Une journée pleine de surprises au milieu de ces gens un peu sauvages, mais qui m'offriront un verre de vin et seront bien déçus que je ne reste pas partager le cochon...mais si je reste, je ne suis pas sure de trouver un véhicule avant plusieurs jours, alors je les quitte en les remerciant de m'avoir permis d'entrevoir ce mode de vie si diffèrent de tout ce que j'ai pu rencontrer jusqu'à présent.

Arrivee en Géorgie

Comment quelques kilomètres peuvent apporter autant de différences?

Coté Turc, il y a des moutons partout, coté Géorgien, on trouve surtout des vaches...et elles sont en liberté, au milieu de la route, on se croirait en Inde !

Coté Turc on boit du thé, ici les hommes ont tous une bouteille de bière à la main.

Coté Turc on porte le voile mais les vêtements sont colores, ici, passé 30 ans, les femmes s'habillent noir  et portent aussi des foulards,


les chaussettes nylon
elles adorent !

Les plus jeunes sont moins austères, mais font preuve d'une élégance très..."soviétique".







rue principale de Zugdidi

Coté Turc, c'est l'opulence et l'économie florissante, ici, c'est le post sovietisme, les immeubles sont moches et les rues en mauvais état.

Bref, vous l'aurez compris, entre la Turquie et la Géorgie, il y a un monde !




géorgien traduit en russe

D'autant plus que l'écriture est pour le moins....exotique ! très jolie, certes, mais impossible à déchiffrer. Bon, certains panneaux sont traduits....mais en Russe ! et donc en caractères cyrilliques ! Ici, tout le monde parle Russe et pas du tout Anglais.


avez vous reconnu le logo
en bas à droite ?

Depuis que je suis arrivée en Géorgie, il fait lourd....voire très lourd. C'est chaud et humide, très humide même....Il pleut tous les jours, plusieurs fois par jours. Renseignements pris, la Géorgie a un climat subtropical ! si, si....j'en voit qui vont pas me croire, c'est pourtant la vérité !


Katchapuri, vendus dans la rue
sous la pluie

Après m'être arrêtée à Batumi, au bord de la mer noire, je continue le long de la cote vers le nord. À Zugdidi, j'explore le marché. C'est un bon moyen de faire connaissance avec les gens  et de découvrir les premiers trésors culinaires du coin.



Chacha et vin de Georgie

Ça sent fort dans le marché
aux fromages

Le katchapuri est incontournable. C'est une pâte fourrée au fromage, on en mange du matin au soir. Le chacha est un alcool très fort (genre eau de vie) fait à partir de raisin. Il est fait artisanalement et vendu dans des bouteille de recup.



toutes sortes d'herbes

Sur les étals, on trouve beaucoup d'herbes aromatiques, notamment la coriandre qui embaume tout le marché, il y en a dans tous les plats, de la salade à la soupe !

C'est la saison des cerises et les femmes les préparent d'une jolie manière !






des "sucettes" de cerises

Car, vous l'aurez remarqué, ici ce sont les femmes qui tiennent les commerces.....même les changeurs de monnaie dans la rues sont des femmes.

Encore une grande différence avec la Turquie ou les femmes sont à la maison ou aux champs, mais certainement pas dans les commerces !






changeurs de monnaie

Allez, fini les comparaisons, je suis dans le Caucase....(Caucasien ? ça vous dit quelque chose ? C'est comme ça qu'on nous définit, nous les "blancs" !) je paie en Laris et j'ai de nouveau du mal ay communiquer, mais ça va pas durer....je dis déjà bonjour et merci comme une pro !