5 semaines d'autostop en Turquie

Le téléphone au volant, ça peut durer tout le trajet !

Un petit bilan des ces 5 semaines en turquie: l'autostop est très facile, même si, des le premier jour tout le monde a essayé de me dissuader d'utiliser ce moyen de transport.

conversation animée....mais j;aimerai
mieux qu'il regarde la route !

Les chauffeurs eux même me disaient de ne pas continuer en stop, que c'est dangereux pour  une fille seule....Par deux fois, la personne qui m'avait prise en stop m'a amené à la gare routière et a payé le bus pour moi afin que je termine mon trajet en toute sécurité !  Bon, il est vrai que les hommes Turcs sont un peu lourds, mais il faut les comprendre....  Une Europeenne seule sur les routes, y'a de quoi se faire des idées!



téléphone + calculette....c'est un vendeur de gaz

Pour éviter trop de désagréments, j'ai décide de fractionner mes trajets, j'essaye de ne pas rester plus de deux heures dans un même véhicule. Ça rallonge mes trajets mais je me sens plus a l'aise car j'ai remarqué que c'est après un certain laps de temps que les propositions arrivent. De cette façon, je me suis toujours sentie en sécurité, et même si certains chauffeurs étaient très insistants, ils n'étaient jamais agressifs.



Il va éplucher les fruits !

Mis à part que les hommes restent des hommes, les Turcs sont extrêmement gentils et hospitaliers. Chaque chauffeur m'a offert du thé (bon, ok ici c'est normal, ça compte pas), des cigarettes (que j'ai presque toujours refusées car femme qui fume = femme de petite vertu) du café, des fruits, des gâteaux, voire le repas complet, soit au resto soit à la maison.



on prépare un nescafé

Les quelques mots de Turc que j'ai pu apprendre m'ont permis de communiquer avec les chauffeurs qui, comme la plupart des Turcs, ne parlent pas anglais. Premier sujet de conversation: Sarkosy ! Et oui, ici tout le monde le déteste à cause de la reconnaissance du génocide Armenien...                             


TOUTES les photos de cette page ont été prises pendant que le véhicule roule !!!!!!!!!!!! C'est sûrement çà le plus dangereux en Turquie: Ils font mille choses à la fois....sauf tenir le volant et regarder la route ! Heureusement, à la différence des Balkans, les routes ( du moins les grand axes) sont généralement en bon état,  et les véhicules aussi. Par contre, la ceinture de sécurité n'est qu'un accessoire ( pour faire joli peut être ? ) mais le klaxon doit être bien solide car il est très très utilisé!

Voila, juste un petit aperçu de mon quotidien sur la route. Demain je quitte ce magnifique pays.

De nouvelles aventures m'attendent de l'autre coté de la frontière !

Du thé , encore du thé ...

un camps, le troupeau n'est pas loin

Je repars donc en sens inverse, vers l'Ouest cette fois ci. Beaucoup de montagnes, des paysages magnifiques, quelques campements de nomades....et leurs immenses troupeaux au milieu de la route....

Cela fait 30 ans que l'état Turc essaie de sédentariser les nomades, mais ce mode vie persiste malgré les propositions d'argent cash et de maisons confortables.



J'ai quitte le pays Kurde.
Doucement je redescends vers les plaines, je retrouve la verdure et le soleil. Après une semaine de pluie, ça fait plaisir !



Dans la guérite du gardien,
ambassade d'Iran, Trabzon

Et me voici arrivée à Trabzon. C'est une grande ville au bord de la mer Noire, je mets mon voile et me dirige vers le consulat Iranien. J'arrive avant l'ouverture, qu'à cela ne tienne, je bois du thé avec le gardien (le premier de la journée, mais sûrement pas le dernier, que je le veuille ou non).  Peu à peu, d'autres voyageurs arrivent: deux Polonaises et trois japonais, il va y avoir foule en Iran ! Il faut remplir des formulaires, déclarer par quelle frontière on arrive, celle par laquelle on repartira ( aucune idée...ils n'ont pas de carte pour vérifier, donc je remplis pas....) déclarer combien d'argent on aura sur soi en arrivant (aucune idée non plus, je note 1500 euros pour qu'ils considèrent que je peux subvenir à mes besoins, même si je n'emmènerai pas cette somme) laisser des empreintes digitales, filer à la banque pour payer (75 euros pour les européens, 60 euros pour les japonais...?)
À midi j'ai mon visa de 30 jours, youpi!

J'ai pas envie de m'attarder à Trabzon, je décide d'avancer le long de la cote. Je m'arrête à Rize, et découvre les plantation de thé ! wouah ! c'est carrément superbe !




Les théiers sont plantes en lignes à flanc de collines, ça donne des paysages magnifiques. J'avais jamais vu de théiers de ma vie, las je suis servie, et je comprends d'un coup d'où vient tout le thé que j'ai pu consommer depuis que je suis en Turquie !



allez, au boulot !

En ce moment c'est la récolte, ni une ni deux, je suis enrôlée à la cueillette....pas difficile, mais fatigant ! et bien sur, je serai récompensée par un verre ....de thé ! :-))

Ils sont carrément ébahis quand je leur dit qu'en France on n'a pas de plantations de thé et qu'on en boit pas tant que ça, ça leur semble impossible, ils sont tristes pour nous !

Les pentes où pousse le thé sont très très escarpées, le thé est remonte soit dans des sortes de hottes ( portées par les femmes bien sur !), soit les baluchons sont posées sur des plateaux qui remontent a l'aide de treuils.


plateau pour remonter la récolte



la récolte du jour, les précieuses
feuilles seront étalées sous la mosquée
avant d'être revendues aux sécheries

ce sont les femmes qui apportent les baluchons de thé
 et négocient les prix

Ici les mosquées sont construites en hauteur, l'étage inférieur sert d'entrepôt pour le thé fraîchement récolté.

précieuse récolte

L'Est du pays Kurde

derricks vus du camion, les photos
sont interdites, pourquoi?

Je traverse Batman, (çà ne s'invente pas ) et découvre les champs de pétrole turcs, est-ce une des raisons pour ne pas accepter l'indépendance du kurdistan ? De plus en plus de contrôles de l'armée...

Je rencontre Rumas, c'est un Pakistanais qui étudie en France et pars passer un mois au pays en combi WW. Il me prend en stop un peu avant Bitlis, je me dirige vers Van et lui aussi. IL n'y a que 200 km, mais la route grimpe à plus de 3000m et le combi est fatiguée. Il décide de traverser le lac avec le ferry,  je décide de l'accompagner.


En route pour Van

Il a une info pour un départ à 10h, mais quand on arrive sur place on nous dit que c'est à midi. Ok, on attend....mais à midi pas de ferry, ce sera peut être à 14h....En fait depuis ce matin, aucun trafic de ferry, il y en a un à quai, mais il y a des trains dessus.

Et tout d'un coup, une locomotive arrive pour décharger les wagons et en amener d'autres. En une heure la manoeuvre est terminée et on peu embarquer le combi derrière les wagons, allez, c'est parti !



des rues entières de préfabriqués

On se retrouve dans un grand salon tout vide, nous sommes les seuls passagers et le bateau va tout doucement. On mettra  5 heures pour faire la traversée ! Arrivée à  18 heures, ou comment perdre toute la journée pour faire 200 Km ! ;-))


les tentes de la banlieue

À Van c'est la désolation, beaucoup d'immeubles sont en ruine suite au tremblement de terre d'octobre dernier. On démolit les bâtiments branlants et on  reconstruit à tout va, mais le spectacle est bien triste. Beaucoup d'écoles sont encore fermées, les routes commencent tout juste à être refaites et il y a encore 50 000 personnes qui vivent dans des tentes ou des préfabriqués.

Ishak Pacha Palace

Je quitte Rumas qui pars directement en Iran, pour remonter vers le nord.

Il pleut depuis deux jours, j'arrive à Dogubayazit et essaye d'apercevoir le mont Ararat, mais il a disparu dans les nuages !
Heureusement, le soleil fera une apparition en fin de journée, juste le temps pour moi d'admirer Ishak Pacha Palace, une architecture unique en Turquie, et de découvrir enfin les 5165 m du mont Ararat.

Le mythique mont Ararat où se serait arrêté l'arche de Noe

Par contre, j'avais oublie mes jumelles, donc j'ai pas vu si l'arche de Noe est bien là....

Je suis ici à quelques Km seulement de la frontière Iranienne, il y a des militaires partout et des kilomètres de camions qui attendent de passer de l'autre coté.
Pour ma part, je n'ai pas mon visa donc je ne passerai pas cette frontière lay, il est temps que je reparte vers l'Ouest pour justement aller tenter d'obtenir ce sésame à Trabzon.

Mésopotamie suite

les rues de Mardin

Je repars vers l'Est, toujours en Mésopotamie .

Sur la route, les contrôles de l'armée se font de plus en plus fréquents. Ils vérifient les identités, mais quand je leur donne mon passeport, ils ne savent pas quoi en faire......en fait ils sont chargés de contrôler les Kurdes car le PKK a encore frappé, mais les touristes ne les intéressent pas, tant mieux !!

impossible de visiter les fabriques de savon....dommage, j'aurai
pu voler leur secrets!

J'arrive à Mardin, très jolie ville à flanc de colline, avec un bazaar très animé.

Je trouve le coin du savon ! Le savoir faire a été importé d'Alep et ils produisent ici tout le savon Turc. Malheureusement, impossible de visiter les fabriques....c'est top secret !

Ici aussi, c'est un joyeux mélange de Kurdes et d'Arabes, de Musulmans et de Chrétiens....Une ville de tolérance !

le monastère de Deyrul Zafaran

Je suis hébergée par Merah, avec qui nous discuteront beaucoup de politique et de religion. Il me propose de m'emmener le lendemain dans un monastère Chrétien: Deyrul Zafaran, monastère du Safran.



Une Chretienne en pèlerinage

Le monastère fut construit sur un ancien temple des adorateurs du soleil qui se convertirent ensuite au christianisme, bien avant la naissance de l'Islam. Ce lieu est resté Chrétien depuis les premiers siècles de notre ère et fut longtemps le siège des Patriarches de l'Église orthodoxe d'Orient.



où iront les cigognes quand le minaret
sera noyé ?

C'est encore aujourd'hui un lieu de pèlerinage pour ces Chrétiens descendants des assyriens, les femmes sont facilement reconnaissables à leur costumes austères.



Le Tigre à Hassankief

Plus à l'Est, je rejoins Hassankief, sur le Tigre....Cette ville est composée d'habitats troglodytes autour d'une mosquée du 15 ème siècle mais devrait disparaître dans les années à venir car le gouvernement prévoit un barrage sur le tigre (un de plus) pour produire de l'électricité et irriguer les terres.
Car voici le secret de la verte Mesopotamie: depuis une dizaine d'années, on construit des barrages sur les deux fleuves, au grand dam des pays voisins, syrie et Irak.....

Je traverse le Tigre sous l'orage....adieu la Mésopotamie !

Traversée de la Mésopotamie

Pistachiers en Mesopotamie

Avant d'arriver à Urfa, j'avais traversé l'Euphrate, je suis donc, en plus d'être en pays Kurde, en Mésopotamie. Ah ! les souvenirs de cours de géographie....le croissant fertile....entre le Tigre et l'Euphrate.


Turcs, Kurdes ou Arabes ?

Et bien voila, j'y suis, mais pour le moment, j'ai surtout vu des terres arides, quelques plantations de pistachiers, mais rien de vraiment foisonnant.
Je reprends la route, bien décidée à découvrir la verdure promise, lorsque Ferzan me prend en stop. C'est un érudit qui connaît bien la région. Il me parle d'un village un peu plus au sud qui serait le plus ancien village au monde.



Ce village est cité dans le livre de la genèse, Abraham y aurait séjourné plusieurs années, et c'est là que fut construite la première université islamique.
Ok, cap au sud donc....routes désertes, soleil cuisant.....une voiture, enfin !
Surprise ! On parle arabe dans cette voiture....et les costumes....arabes aussi !
Suis-je toujours en Turquie ?
En fait oui, sauf que cette région est surtout habitée par des Arabes depuis des millénaires, et même s'ils sont officiellement turcs, ils n'ont rien change depuis des siècles, même pas leur langue.
Me voici donc à Harran, et je ne regrette pas le détour !
L'architecture est tout à fait surprenante, les maisons sont en pain de sucre, c'est joli et super efficace comme isolation, il fait très frais dedans ( alors que dehors il doit faire pas loin de 30 degrés).

Malgré tout, le modernisme gagne, et les habitants délaissent peu à peu ces maisons traditionnelles pour des constructions très moches, mais avec l'électricité...

ils sont très fiers de m'accueillir dans leur maison "moderne"....une pièce carrée, toute vide mais avec la télé !


Je repartirai du village après avoir bu 5 thés, 3 laits de brebis et mangé une soupe de lentilles, modernisme ou pas, ils n'ont rien perdu de leur hospitalité.


Ce n'est que plus loin que je découvrirai les champs de coton et les cultures de poivrons, tomates ou pastèques....la Mésopotamie est toujours verte !

rencontre avec les Kurdes

Depuis que j'avance vers l'Est de la Turquie, à chaque fois que je mentionne la région Kurde, on me dit de ne pas y aller, que c'est plein de terroristes, trop dangereux pour une femme seule qui plus est.


on trie les abricots secs...à la main

Certains de mes amis en France me disent la même chose....mais grâce à mon amie Judith, de Florence, j'entre en contact avec un Kurde d'Istambul (par e-mail), il me dit que c'est une région magnifique et très hospitalière, alors c'est parti, j'y vais !


Baklava....

J'arrive d'abord à Malatya, le pays des abricots. Ce n'est pas la saison des abricots frais, mais ils sont partout, dans les rues et dans les assiettes !



j'ai oublie le nom de cette
boisson...qui m'aide a digérer
les baklavas

Puis je me dirige vers Antep (Gaziantep), le pays
















des pistaches et des baklavas. Hummm.....bon, faudrait pas rester trop longtemps, sous peine de doubler de poids très vite ! Heureusement, la ville a suffisamment de collines à explorer pour me garder en forme pendant que j'admire l'architecture et que je goutte dans la rue,cette boisson âpre qui aide à digérer.



mosquées en noir et blanc

Trois jours donc que je suis en pays Kurde et je ne rencontre que gentillesse et hospitalité. Le stop continue à très bien fonctionner, mes chauffeurs n'hésitant pas a faire des détours pour me faire admirer un paysage ou pour m'amener exactement où je dois aller, même si c'est en plein centre ville et que le gros camion n'est pas sensé y aller !



madressa Urfa

J'arrive ensuite à Urfa (Sanliurfa) où je suis reçue par Aziz et Farida dans une maison traditionnelle Kurde. Les pièces sont autour d'une cour carrée où l'on vit 10 mois sur 12. 


Chez Aziz et Farida

Urfa est la ville natale d'Abraham, et oui, le même que dans la Bible ! En fait on partage les histoires de l'ancien testament avec les musulmans.
C'est donc une ville de pèlerinage très jolie, très paisible, entre mosquées et Madressi (écoles).

foulard mauve

foulard violet

Ici, les foulards des femmes sont violets et ceux des hommes parme...c'est joli tout plein.
On parle Kurde, amis tout le monde parle Turc, ouf ! au moins je peux continuer à utiliser les quelques mots que j'ai acquits.


on nous offre le thé au
marche aux pigeons...

il y a des garçons préposés
aux narguilés....ils les préparent et
s'assurent que ça tire bien

Farida prépare des courgettes

Grace à Aziz, je découvre des endroits insoupçonnables, comme ce marche aux pigeons, ce Khan (han) ou on ira jouer au backgammon et fumer un narguilé. Il me conduira aussi dans les bazars éloignés où on fabrique le charbon de bois et où on forge à la main les outils, les clous ou les brochettes


.Pendant ce temps là, Farida reste à la maison (bien sur !) et me prépare de délicieux plats de légumes assise par terre....

Capadokkia

Me voici donc arrivée en Capadocce. J'avais visite cette région il a bien longtemps, et à l'époque, il n'y avait quasiment aucune infrastructure touristique.

Cela a bien changé...ce qui n'était qu'un village il y a 30 ans est devenu une petite ville pleine d'hôtels et de boutiques à touristes.
Pire, des vallées ou on se baladait tranquillement, sont devenues des "open air muséums", ce qui veut dire que l'entrée est payante et qu'on se retrouve au milieu des voyages organises....et des touristes en tenues légères :-((

Mais j'ai la chance d'être hébergée ici par Mukkader qui est guide touristique. Autant dire qu'il connaît sa région par coeur.

Il m'indique les coins qui ne sont pas sur les circuits touristiques et où je serai seule pour visiter.....ouah ! quelle chance !

Alors, bien sur, j'ai peut être loupé quelques cheminées de fées et quelques fresques dans des églises, mais au moins j'ai eu mes visites à moi !

3 jours de marche sous le soleil ( cuisant ), puis sous l'orage.... à travers des paysages lunaires, au milieu des anciennes villes troglodytes et des formations rocheuses improbables....3 jours de bonheur !

Sans compter que le soir, Mukkader me fait découvrir le très bon vin de Capadocce.
Mon préféré : un vin blanc un peu râpeux mais fruité à la fois, qui doit son nom à un poète perse.